О дизайне часов
 

Сегодня многие мужчины - не то что олигархи, а самые рядовые буржуа - имеют коллекции часов. Хватит ли у них пороху купить для праздника еще одни - из ярко-розового золота или с бриллиантами? Или, по крайней мере, носить подаренные? В смелости не сомневается ЕКАТЕРИНА ИСТОМИНА.

Розовое золото вошло в часовую моду два года назад. Вернее, нужно сказать так: часы с корпусами из золота этого цвета появились в коллекциях два года назад. Причина появления розового золота такова: дерзко разбогатевшая молодежь из "новых рынков роскоши" отстранилась от предлагаемой стали и стала носить часы из драгоценных металлов, в первую очередь из желтого золота. Желтое золото медленно, но верно обесценивалось, белое выглядело не столь дорого, и нужно было срочно искать некий новый драгоценный стандарт. И вот он был найден - розовое золото в студию!

Сначала часовщики представляли такие модели немного смущаясь. Дескать, мы и сами понимаем, что розовое золото - это материал не слишком мужественный, такой вот пикантный и подходит больше не для серьезных часовых мужских моделей, а для женских ювелирных украшений. Поэтому для этих часов мастерами часового маркетинга была придумана специальная легенда: розовое золото - это металл коллекционный, музейный, редкий. Словом, почти та же давно привычная всем коллекционерам платина, только более яркая.

Как это ни странно, но часы с корпусом из розового золота мужчинам сразу понравились. Серьезные мужчины не сочли, что это "женственные" часы - напротив, они сумели обнаружить какую-то особенную прелесть в этом нежном цвете благороднейшего из металлов. Мужчины нашли таким часам отличное применение: модели, предназначенные исключительно для вечера. И здесь не важно, спортивные ли эти часы, сложные или самые простые классические. Главное, что они сделаны из того золота, "что дороже".

В результате появилась мода на вечерние часы для мужчин - часы, которые носят в театре, на приеме, в собрании, а днем эти часы отдыхают: в офис с ними никто не ходит. Возникло четкое разделение: часы из белого и желтого золота для дня, стальные или титановые - для спорта, розовые - для вечера, из платины - для домашней коллекции.

Сегодня часы с корпусами из розового золота - полноправные участники часовой игры. Более того, многие марки выпускают сейчас одни и те же модели сразу в нескольких вариантах - белом, желтом, розовом золоте (например, у Piaget есть коктейльный сет Emperador, в котором одна и та же модель представлена с корпусом из белого и из розового золота). Розовые модели стоят дороже. Но они и выглядят значительно торжественнее.

Взгляните на знаменитый трехмостовый турбийон Girard-Perregaux. Сквозь сапфировое стекло можно увидеть солидные золотые резные мосты, скрепленные кроваво-красными, загадочно мерцающими шатонами. Вещь это поистине драгоценнейшая. Впервые турбийон такого типа был представлен на Всемирной выставке в Париже в 1889 году часовщиком Констаном Жирар-Перрего и наделал не меньше шума, чем новодельная башня инженера Эйфеля. Констан Жирар-Перрего хвастался тогда, что этой трехмостовой конструкцией сумел превзойти Абрахама Луи Бреге, изобретателя механизма турбийона. Еще пять лет назад мануфактура Girard-Perregaux в Нешателе делала такой трехмостовый турбийон из желтого золота. Он был красив, но обычен: это был очередной, пусть и редкий, турбийон. А вот свежий розовый цвет придал древней конструкции музейности и винтажности. Словно это "те самые", сделанные еще самим Констаном Жирар-Перрего часы. Не случайно, самые сложные модели из коллекции Opera мастера Girard-Perregaux делают только в розовом цвете: так сложнейшие часы выглядят более пассионарно.

Новая модель A. Lange & Sohne - классические немецкие часы Richard Lange - с самого начала своего существования представлена в двух цветах золота: белом и розовом. Белый "Рихард" смотрится скучнее, старее, скупее, научнее, зато розовый "Рихард" имеет вид парадный, саксонский, бодрый, румяный. Приятно, что стрелки на Richard Lange сделаны в тон корпуса - с приятным розовым оттенком.

Мануфактура Breguet также перевела время на розовый цвет: в розовом сделаны классические модели коллекций Classique, Heritage и спортивные часы Marina.

Впрочем, сегодня вторжение розового в спортивный сектор становится более заметным -- в качестве примера можно привести часы Jaeger-LeCoultre известной коллекции Master. Модели Master можно считать спортивными, вернее, это не чистый спорт, а casual, однако и в этой линии уже есть часы с корпусами из розового золота. Кажуальные часовые марки - IWC или Officine Panerai - тоже обзавелись "розовыми" моделями. И это не просто модели, а "драйв"-часы: у IWC в розовой палитре есть с этого года часы-"авиаторы", а у Officine Panerai - дайверские. Впрочем, у IWC есть и "розовая" классика - это прошлогодние часы Portugaise, созданные в честь основателя мануфактуры Флорентина Аристо Джонса.

Легко и непринужденно обходятся с розовым золотом ювелирно-часовые дома, например Cartier или Van Cleef & Arpels. У Cartier есть розовый "китайский" Tank и розовые Pasha, а у Van Cleef & Arpels -- "розовая" модель Monsieur Arpels. Действует сила привычки: за годы работы ювелиры этих домов научились управляться с золотом любого цвета.

Историческая модель Patek Philippe Golden Ellipse - хит, созданный в 1960-х,- выглядит так: корпус из желтого золота и циферблат цвета лазурита. В 2006 году линейка Golden Ellipse была серьезно обновлена, и в ней появились часы с корпусом из розового золота с коричнево-кофейным циферблатом, застежка на ремешке также из розового золота. Вообще-то Patek Philippe отнесся к появлению розового цвета более чем серьезно, а ведь эта мануфактура обычно не следит за трендами, а сама создает их. Сегодня почти все модели всех коллекций Patek Philippe имеют розовую версию.

Patek Philippe предложил год назад и новый тренд - мужские часы с бриллиантами. Классическая модель Calatrava, часы, созданные еще в 1932 году, обзавелась бриллиантовым ободком на корпусе. Конечно, для европейских журналистов, посетивших тогда стенд Patek Philippe на Базельской выставке, это было некоторым шоком. Шутка ли! Великий классицист, сам Patek Philippe - и вдруг серьезные мужские часы, украшенные "женскими" бриллиантами. Однако расчет президента мануфактуры Филиппа Штерна был прост: роскошь механизма, выраженная в его точности и мануфактурной сборке, имеет полное право сопровождаться и роскошью внешней - белыми бриллиантами.

Мужские часы с бриллиантами - это вещь, в которой нет ровным счетом ничего предосудительного. Это просто парадные часы формата black tie. У Patek Philippe такие получаются лучше всего - посмотрите на ту же бриллиантовую Calatrava из белого золота с черным циферблатом и бриллиантовым ободком. Это истинная вечерняя классика, сдержанная и элегантная.

Бриллиантовые мужские часы произвели эффект разорвавшейся бомбы: буквально все кто мог бросились делать именно такие. Теперь "Устрицы" Rolex сытно усыпаны "багетами", достойные белые бриллианты в огранке "роза" мерцают на корпусе суровых спортивных часов Blancpain. Редкий турбийон от создателя турбийона марки Breguet имеет не только корпус с бриллиантами, но даже и бриллиантовый циферблат. И еще неизвестно, что дороже - рукотворный механизм или горстка камней.


Источник: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=732349

О дизайне часов
 

Red&Black: новый тренд в часовом искусстве

Высокое часовое искусство Haute Horlogerie, хотя и близко к высокой моде Haute Couture, по духу и клиентуре, но все же располагается на определенном расстоянии. Если в Haute Couture цвет всегда был и остается главным трендом сезона, то в Haute Horlogerie  никогда. Так считалось, по крайней мере, до нынешнего года, когда высокое часовое искусство постигло повальное увлечение комбинацией красного и черного.

Это даже не тренд, а «трендище» - нечто из разряда природных явлений. Он лишний раз свидетельствует о том, что часы навсегда утратили первоначальную функцию быть прибором для определения времени. Теперь они, прежде всего, стильный аксессуар. Красным в этом сезоне должен быть корпус из золота соответствующего оттенка, а черным - безель и циферблат. Модели, сочетающие красное золото с черным PVD, карбоном или черным же эмалевым циферблатом, в последние годы один за другим представляли все элитные брэнды и старающиеся изо всех сил подражать великим молодые компании. В конце концов накопилась некая критическая масса, которая вытеснила все другие цветовые сочетания из чартов часовой моды. Ничего удивительного: сочетание красного и черного цветов считалось самым эффектным и роскошным в индустрии аксессуаров еще со времен Средневековья. Притягивает взоры оно и до сих пор.
http://style.rbc.ru/images/uniora/01...01.250x225.jpgIWC Pilot's Watch Chrono-Automatic
В часовом мире есть максимум 2-3 компании, которые пребывают над схваткой, живут своей жизнью, не обращая никакого внимания на тренды. О них можно сказать, что они не реагируют на тренды, а формируют их. Швейцарская мануфактура IWC - одна из них. Всю свою почти полуторавековую историю компания из Шаффхаузена выпускала часы исключительно в больших представительных корпусах, даже когда часовое искусство жило согласно лозунгу «Чем меньше, тем лучше».
Так получалось отнюдь не из-за того, что в IWC предвидели - рано или поздно большие часы станут актуальными. А потому, что модели меньшего размера не позволяли создавать внутрибрэндовые технологии и фанатичное стремление к качеству и надежности часов. Часы IWC большие, поскольку в них работают фирменные калибры большого диаметра, созданные на базе проверенных вековой эксплуатацией карманных механизмов. Они большие, поскольку эти механизмы в большинстве моделей защищены дополнительным внутренним корпусом. Они большие, поскольку летчику, пилотирующему самолет, или водителю, ведущему мощный суперкар Mercedes AMG, некогда разбирать, что там показывают крохотные стрелки маленького циферблата. И с кварцевыми моделями компания никогда не заигрывала, поскольку жизнь человека не должна зависеть от уровня заряда ничтожной батарейки. А часы для профессионалов выпускают исключительно в стальных и титановых корпусах, потому сталь и титан гораздо прочнее мягкого золота... Но, говорю же, в современном часовом искусстве что-то случилось, раз даже такие «монстры» выпускают модели не просто с актуальными усложнениями, а в актуальной цветовой гамме. Правда, IWC «оправдывает» выпуск розово-золотого авиахронографа исключительно заботой о клиентах. Уж очень много среди них тех, кто прикипел к знаменитым pilot watch сердцем и душой настолько, что не желает расставаться с любимыми часами, даже когда этого требует политес или дресс-код. Pilot's Watch Chrono-Automatic создан в соответствии со всеми строжайшими технологическими требованиями к профессиональным часам. Модель протестирована на эксплуатацию в условиях нестерпимой жары и 40-градусного мороза.
Автоматический хронограф на базе ETA/Valjoux 7750 способен вынести сильнейшие вибрации и перепады давления. Внутренний корпус из так называемого мягкого железа предохраняет механизм от воздействия сильнейший электромагнитных полей. Предельно функциональностью и читаемостью может похвастаться циферблат. Фирменная водонепроницаемость 60 м позволяет в этих часах купаться, если, конечно, не жалко крокодилового ремешка. Единственная неожиданность - 42-миллиметровый корпус из 18-каратного розового золота. Кстати, именно из-за него модель вызвала неподдельный интерес коллекционеров. Удовлетворить свой интерес они могут за 11 800 евро.
http://style.rbc.ru/images/uniora/19...19.200x300.jpgZenith Defy Xtreme Open Gold & Titan
Во многом спровоцировал этот тренд звезда компании Zenith Тьерри Натаф: он же президент, он же СЕО, он же главный дизайнер, он же главный конструктор, он же главный промоутер... Удивительно, но в его сверхуспешной коллекции Defy Xtreme прослеживается следующая закономерность: чем безумнее выглядит модель на фотографии, тем лучше и эффектнее смотрятся часы на руке. Например, в изображении новой версии хронографа Defy Xtreme Open в корпусе из черного титана с вставками из розового золота невозможно увидеть перспективу, которая на самом деле «играет» в этих часах. А в жизни внушительный титановый безель вовсе не подавляет прозрачный циферблат из хезалита, сквозь который виден легендарный механизм El Primero 4000 SX, с мостами и колесами, покрытыми красным золотом. Особый шик этой модели: сверхпрочный браслет из сплава титана и кевлара, украшенный вставками из того же красного золота, стилизованными под текстильную прошивку, характерную для спортивных моделей. Между прочим, это и есть спортивные часы: диаметр корпуса 46,5 мм, легкие благодаря титану и с умопомрачительной водонепроницаемостью до 1000 метров. В этом году кроме XXL-версий начали выпускаться модели, имеющие диаметр 43 мм. На стоимость это влияет не сильно: за титановый турбийон придется выложить 97 000 евро, а за эту модель с открытым балансом - 27 500.
http://style.rbc.ru/images/uniora/66...66.200x300.jpgCorum Romulus
Romulus относится к категории «старых» моделей Corum, которые были придуманы еще первым владельцем марки Рене Баннвартом. Владелец нынешний - Северин Вундерман - к этому наследству относится очень трепетно, и регулярно реинкарнирует и осовременивает старые модели. Так произошло и с Romulus. Новая версия модели - это триумф искусства ручной полировки и гравировки. Особое внимание, конечно, уделено безелю из красного золота с нанесенной гравировкой римских цифр, которые и дали название самим часам, в оригинальном античном стиле. Можно сказать, часы Romulus предназначены для настоящих сибаритов и гедонистов, настолько вальяжно и свободно от условностей выглядит сочетание красного золота и черного циферблата, покрытого гравировкой sunray. В часах установлен автоматический механизм СО-295 с резервом хода 42 часа, изготовленный на фабрике Frederique Piguet. Задняя крышка на 6-ти винтах. Диаметр розово-золотого корпуса составляет 41 мм. Стоят часы сибарита 13 000 евро.
http://style.rbc.ru/images/uniora/36...36.200x300.jpgMontblanc TimeWalker Chronograph Automatic
В свой обзор я решил включить модель TimeWalker от Montblanc, поскольку эта марка всегда славилась подчеркнуто скромным стилем, выдержанным в черно-бело-стальной гамме. Более того, фирменным цветом компании всегда был белый. То же самое можно сказать и о модели TimeWalker, которую PR-отдел брэнда позиционировал как символ элитарного минимализма. Но разве можно было устоять перед красно-черной атакой? Теперь и TimeWalker вышел в корпусе из красного золота с черным циферблатом. Все остальное не изменилось: автоматический механизм хронографа 4810/502, хронометр, сертифицированный COSC, корпус размера XL диаметром 43 мм, три счетчика хронографа, индикация даты, ремешок из кожи аллигатора... За все удовольствие придется заплатить 12 550 евро.
http://style.rbc.ru/images/uniora/37...37.200x300.jpgEdox Class-Royale Automatic Chronograph
Корпус хронографа Class-Royal представляет собой внушительный квадрат размером 40 х 40 мм, собранный из шести частей. Однако он не выглядит грубым монолитом (риск, которому изначально подвержены все часы квадратной формы) благодаря оригинальному безелю с частичным покрытием золотым PVD, превратившемуся в оптическое продолжение циферблата. Сам корпус сделан из стали и покрыт 10-микронным слоем красного золота и черным PVD, задняя крышка сапфировая, сквозь нее можно увидеть механизм хронографа калибра Edox 001 (на базе Valjoux 7750), мосты которого украшены узором Cotes de Geneve. Квадратный циферблат, покрытый ручной гравировкой, весьма функционален: кроме боковой секундной стрелки, 30-минутного и 12-часового счетчиков на нем без проблем разместились крупные индикаторы даты и дня недели. В модели есть и спортивные элементы: ремешок из вулканизированного каучука и повышенная до 50 метров герметичность. Самое привлекательное в часах Edox - конечно же, их более чем разумная цена. Несмотря на то, что эта роскошная и стильная модель сделана для владельцев яхт королевского класса, стоит она всего лишь 2400 евро.

Источник: http://style.rbc.ru/luxury/2007/10/12/37992.shtml

Музыканты тоже хотят свои часы
 

http://timeseller.ru/netcat_files/Image/steinway.jpgСамый известный производитель фортепьяно Steinway & Sons запустил собственную швейцарскую часовую марку Steinway & Sons Luxury Swiss Watches. Естественно, в ней в первую очередь внимание уделяется дизайну и работе с драгоценными металлами.
Уже представлены первые коллекции часов для мужчин и женщин, которые отличает роскошный циферблат из золота, сделанный в виде крышки от рояля.
Основатель марки Фабрицио Кавалка, который приобрел лицензию на производство часов у нью-йоркской Steinway & Sons, сам в прошлом музыкант, окончивший консерваторию в Лионе. Затем он изучал часовой и ювелирный дизайн в Милане. Идея соединить обе профессии и привела в итоге господина Кавалка к созданию такой интересной часовой марки.

Источник: http://timeseller.ru/watchnews/2007/...ews_17731.html

Об этих часах подробнее см. на TZ:
http://forums.timezone.com/index.php...=3299382&rid=0

О дизайне часов
 

http://style.rbc.ru/images/uniora/95...95.250x225.jpg


Мне очень часто приходится отвечать на вопрос: "А правда, что сейчас никто не носит круглые часы и в моде только квадратные, ну или прямоугольные?" Еще раз отвечаю: неправда! А сравнивать часы по форме корпуса все равно что оценивать содержание книги по цвету или толщине обложки. Все хороши по-своему и круг, и квадрат, и дочь их бочка, и подушка.

И в самом деле, как может быть актуально что-то одно из того, что родилось одновременно около века тому назад? За сотню с лишним лет часовые дизайнеры испробовали все. Кроме упомянутых круга, прямоугольника, бочки и подушки, дизайнеры уже экспериментировали и с кубами, и с трапециями, и с треугольниками (все эти формы представлены в различных моделях Corum), и сердцами (Chopard), и шестиугольниками (Daniel Roth и Cedric Joner), и сферами (Piaget), и распустившимися бутонами (Van Cleef & Arpels, Piaget и Jaeger-LeCoultre), даже с пытались придать наручным часам формы тюбика губной помады (de Grisogono), автомобиля (A.Dunhill) и даже разбивающейся о поверхность капли воды (Angular Momentum).

http://style.rbc.ru/images/uniora/61...61.200x300.jpg
Автоматический хронограф Cartier Santos 100. Цена 9000 евро.

Это перечисление можно продолжать долго. Гораздо интереснее, что на самом деле выбрали мы, лояльные клиенты часовых мастеров. А выбрали мы удивительный синтез всех перечисленных выше форм: круглый циферблат с многогранным мощным безелем, который прикручен к корпусу мощными винтами. Ну а покоится вся эта конструкция на бочке. Именно такой вид имеют практически все бестселлеры последних 35 лет начиная с 1972 года, когда великий дизайнер Джеральд Джента создал для компании Audemars Piguet легендарную уже модель Royal Oak. Впрочем, если учесть, что мощным прямоугольным безелем с фактурными винтами были оснащены первые наручные часы Santos de Cartier 1904 года, то мы финансово поддерживаем эту идею вот уже 104 года.
Колоссальный успех Royal Oak побудил в 1975 году компанию IWC обратиться к Джеральду Дженте, чтобы он обновил дизайн Ingenieur - одной из самых заслуженных моделей IWC. 33 года тому назад маэстро в общем-то не изменил своей замечательной идее. Разве что из уважения к классическим традициям заслуженной компании безель сделал не восьмиугольным, а идеально круглым. И без крупных финтов обошелся, обозначив их присутствие крохотными отверстиями. Обновленная модель более чем успешно дожила до нашего времени.

http://style.rbc.ru/images/uniora/90...90.200x300.jpg
Автоматический хронограф Audemars Piguet Royal Oak Offshore

В конце прошлого года в Москве была презентована новейшая модель компании IWC - Big Ingenieur. Представлял ее главный дизайнер мануфактуры из Шаффхаузена Ги Бо. Молодой талантливый дизайнер довел идею маэстро Дженты до абсолюта. Бочкообразное основание обрело в местах крепления браслета мощные стальные выступы, которые очень напоминают башни в крепостной стене. Безель остался круглым, но Ги Бо придал ему актуальность, выполнив его из керамики. Пять отверстий, выполняющих здесь роль заветных винтов, стали значительно крупнее. Циферблат окрашен в модную красно-бело-черную гамму. Отметки 12 и 6 часов обрели стильные стальные полумесяцы.
На мой вопрос, почему на сей раз не было предпринято радикальное изменение дизайна, Ги Бо улыбнулся и ответил, что в этом не было никакой необходимости. «Во-первых, в часовом дизайне перепробовано все, что можно, - уверен он. - А во-вторых, на мой взгляд, Big Ingenieur получили максимально универсальный дизайн. Ведь он сочетает бочку, окружность, прямоугольные выступы. Взгляните пристально на безель, и ваш взгляд непроизвольно соединит их прямыми линиями и сформирует пятиугольник. Дуги на отметках 12 и 6 часов также дополняют разнообразную геометрию корпуса. А если учесть, что модель сохранила предельную эргономичность и сидит на руке как влитая, мы в итоге получим практически идеальные часы, которые никогда не надоедят и подойдут к любому костюму - и деловому, и спортивному».

http://style.rbc.ru/images/uniora/02...02.200x300.jpg
Автоматический хронограф Hublot Big Bang. Цена до 12 500 евро.

Меня слова г-на Бо более чем убедили. поскольку я и сам приходил к этому заключению, пытаясь понять, почему столь креативный человек, как Джеральд Джента вот уже 36 лет эксплуатирует свою идею и не боится прослыть заложником одной-единственной мысли. За это время он создал практически аналогичные Nautilus для Patek Philippe, Constellation для Omega, Bvlgari Bvlgari для Bulgari, Octo для собственного бренда, редизайн Pasha для Cartier. Более того, с каждым годом эту идею у маэстро заимствует все больше и больше его коллег. Так, нынешней СЕО компании Hublot Жан-Клод Бивер - давний и хороший друг Дженты - начал возрождение Hublot с рельефной «гайки» на бочкообразной основе Big Bang. Бивер - человек с большой долей самоиронии, поэтому на вопрос, почему его Big Bang стал практически клоном Royal Oak, улыбаясь, ответил: «А я всю жизнь нахожусь под впечатлением от дизайна Royal Oak. Я же живу в Швейцарии. Если бы я жил в Японии, то все мои часы были бы похожи на Seiko». Успех Big Bang доказал, что идея века успешно работает до сих пор.

http://style.rbc.ru/images/uniora/68...68.200x300.jpg
Автоматический хронограф Ebel 1911 BTR. Цена 6000 евро.

Сенсацией прошлого года стала коллекция Ebel 1911 BTR (что в переводе означает Back to the Roots, то есть «назад к истокам», хотя на самом деле это совершенно новая и абсолютно трендовая модель). Основная дизайнерская идея знакома: 6 винтов (роль шестого выполняет заводная головка) визуально растягивают классический корпус часов до актуального размера XXL.
Не менее прославленный дизайнер Йорг Хайсек (создатель бестселлеров для Rado и Omega) тоже эксплуатировал в своих моделях идею века. Когда ему это надоело, импульсивный немец честно пытался найти альтернативу своему суперактуальному хронографу Abyss. Он предложил интереснейшие корпуса V-King, Bridge, Anegada. Поклонники бренда с интересом и энтузиазмом следили за его экспериментами и требовали «продолжения банкета» в виде все новых разновидностей Abyss. Тогда Йорг Хайсек, не желая быть заложником рынка, собственноручно уволил себя из своей же компании Jorg Hysek и создал новую компанию HD3.

http://style.rbc.ru/images/uniora/10...10.200x300.jpg
Автоматический хронограф Abyss Explorer. Цена от 25 900 евро.

Почему его примеру не последовал Джента? Думаю, прежде всего из-за того, что он обладает более терпеливым и ответственным характером, нежели его коллега. Уверен, маэстро сознательно ограничил себя одной идеей. Наверняка за 50 лет в столе маэстро скопилось множество эскизов, которые так и не были реализованы. Так что не исключено, что лет через сто архив Дженты будет куплен на Sotheby's, как это произошло с известным часовщиком и ювелиром Леоном Ато, чей архив приобрел Николас Хайек-старший, основав в рамках своего концерна Swatch Group марку Leon Hatot. Не сомневаюсь, что в архивах Дженты можно будет почерпнуть идей не на один, а на добрый десяток новых брендов.
В состоянии ли какая-нибудь новая свежая идея в ближайшее время сместить с трона безель с гайками? В ближайшее - вряд ли, но в принципе не исключено. Наибольшие перспективы, на мой взгляд, имеют часы с двойными корпусами, которые создают авангардисты Максимилиан Бюссер (бывший СЕО часового подразделения Harry Winston, а ныне основавший собственную компанию MB&F) и тот же Йорг Хайсек в HD3.
Очень перспективным кажется и тренд, который можно назвать face-off, то есть создание бесциферблатных часов. Это заставляет часовщиков мыслить в очень интересном направлении - создавать привлекательные внешне механизмы. Дизайн механизмов - область, намного меньше исследованная и растиражированная, чем дизайн корпусов и циферблатов. А значит, реально развиваться часовой дизайн может только в направлении эстетизации механизмов.

Источник: http://style.rbc.ru/luxury/2008/02/18/46132.shtml

У знакомого кажется есть третий вариант сверху,в жизни они взгляд притягивают и не отпускают,супер смотрятся...

Идея века
 

Мощный безель, крепящийся к корпусу фактурными винтами, самая прибыльная и актуальная идея часового искусства. Ее можно назвать идеей XX века, если учесть, что придумал ее в 1904 году Луи Картье для самых первых наручных часов Santos de Cartier. А в 1972 году идея была воскрешена с колоссальным успехом Джеральдом Джентой в культовой модели Audemars Piguet Royal Oak. Идея настолько хороша, что Джента эксплуатирует ее вот уже 35 лет. Правоту маэтро подтвердил Фонд высокого часового искусства, назвав Royal Oak лучшими часами десятилетия.

Что собственно такого сделал Джента? Он очень удачно придал «шайбе» безеля Rolex графичный восьмиугольный абрис и дополнил восьмью винтами, придуманными еще в 1904 году Луи Картье для модели Santos. Правда, сам бывший ювелир утверждает, что абсолютно не ориентировался на достижения предшественников, а опирался на эстетику массивных итальянских украшений. Но эффект сочетания оказался настолько поразительным, что практически любая модель с таким новым безелем как по волшебству превращалась в настоящий sport de luxe.

Это «волшебство» через три года испытала на себе и IWC. Прознав об успехе Дженты с Royal Oak, IWC наняла в 1975 году модного дизайнера, который применил свой излюбленный прием. Он добавил к безелю углы и винты и интегрировал в корпус стальной браслет типа Oyster. Так появился знаменитый Ingenieur c пятью винтами на безеле. Главная идея все та же игра линий: бочкообразная основа; круглый корпус с мощным безелем; безель круглый, но глаз любого, кто рассматривает эти часы, невольно проводит между пятью винтами невидимую линию, и получается пятиугольник.

Волшебная палочка Джеральда Дженты многогранный безель с гайками не подводила его и впоследствии. Уже через год он создал подозрительно похожий на Royal Oak Nautilus для Patek Philippe. Затем последовал редизайн Pasha для Cartier в 1985 году, естественно, с добавлением винтов и граней. А следующим шагом было создание коллекции Constellation для Omega, которая хоть и не имеет винтов на безеле, но восьмигранный корпус узнается с первого взгляда. Наконец, венцом феерической «гаечной» карьеры в часовом дизайне стала модель Bvlgary-Bvlgary, пожалуй, самая элегантная «гайка» из всех, созданных Джентой, и опять же породившая целый стиль в часовой моде, заключающийся в размещении букв логотипа по окружности безеля.

Даже часы, которые Джента создавал для своих компаний: модели линии Octo (говорящее название) для марки Gerald Genta и не менее забавные часики для следующего собственного бренда Gerald Charles, все, так или иначе, было вариациями на тему «гайки». В этом свете будет очень интересно посмотреть в апреле на выставке в Базеле на результат сотрудничества Дженты и Hublot. Нынешней СЕО компании Жан-Клод Бивер сам начал возрождение Hublot с рельефной «гайки» Big Bang. Бивер человек с большой долей самоиронии, поэтому на вопрос, почему его Big Bang стал практически клоном Royal Oak, улыбаясь, ответил: «А я всю жизнь нахожусь под впечатлением от дизайна Royal Oak. Я же живу в Швейцарии. Если бы я жил в Японии, то все мои часы были бы похожи на Seiko». Успех Big Bang доказал, что старые доспехи до сих пор не ржавеют. Какую еще вариацию придумают коллеги? А может, они и вовсе откажутся от «выработанной золотой жилы» и предложат нечто новое?

Сегодня Джеральд Джента, конечно, уж достиг своего пика славы (дизайнер родился в Женеве в 1931 году), и мало кто ожидает, что он еще сможет придумать что-то принципиально новое. Но дело его здравствует и процветает. Можно сказать больше: «гайка» основа большинства новых коллекций брендов, переживающих редизайн.

Наиболее характерный пример Hublot уже приводили. А вот еще несколько: для обновленной марки Wyler Geneve был создан новый корпус хронографа c четырьмя амортизационными винтами, которые нарисовал миланский дизайнер Андреа Загатто. Сенсацией прошлого года стала коллекция Ebel BTR (что в переводе означает Back to the Roots, т.е. «назад к истокам», хотя на самом деле это совершенно новая и абсолютно трендовая модель). Дизайнерская «фишка» модели заключается в том, что шесть винтов (роль шестого выполняет заводная головка) визуально «растягивают» классический корпус Ebel 1911. В прошлом же году серьезно обогатил коллекции моделями с восьмигранным безелем и большими винтами на нем Concord, который решил полностью пересмотреть неудачную маркетинговую политику последних лет. И наконец, первое, что сделала марка Hysek, которую два года назад покинул ее дизайнер и основатель Йорг Хайсек, так это новый хронограф Abyss Explorer с шикарным биколорным многогранным безелем и мощными винтами.

Сегодня «гайка» синоним тренда. Самые «европейские» российские часы, с успехом продающиеся на Западе от Vostok марки Vostok-Europe до Volmax Buran Aero, это рельефные шайбы со стальными винтами на безеле. Montblanc, Baume&Mercier (модель Riviera с двенадцатью гранями корпуса и четырьмя винтами) и у них есть эта великолепная конструкция. Сверхуспешный Zenith Defy Xtreme обыгрывает ту же тему «безеля-шайбы», а у малоизвестной у нас марки Clerc в модели Icon8 роль винтов играют логотип и название бренда (соответственно получается шесть значков на безеле, и все опять же спасибо Джеральду Дженте). Ну и, конечно же, Corum Admirals Cup, который имеет свои гордые восемь граней, а вместо винтиков флажки яхт-клубов.

По сути дела многогранный безель в виде гайки с винтами произвел неизгладимое впечатление не только на своих создателей, но и на многих часовых дизайнеров на годы вперед. Очевидно, этот образ настолько обеспокоил конструкторов часов, что способствовал появлению нового поворота в развитии индустрии. Наверное, причина в том, что появился Royal Oak в разгар кризиса когда ничего от швейцарских часов уже не ждали. Так что Swatch, как истинно народная марка, может, и стала импульсом возрождения индустрии, но креатив Haute Horlogerie и его статус дорогих игрушек вышел из восьмигранного Royal Oak как из «Шинели» Гоголя. Однако в фантастической популярности мощного безеля с винтами виноват не только маэстро Джента, но все мы потребители часовой продукции. Ведь в конце концов Джента не просто нарисовал Royal Oak, он предугадал и сформировал наши скрытые представления о шикарных функциональных часах. Именно поэтому многие его часы кажутся нам настолько гармоничными, что мы с удовольствием носим их. «Настоящий креатив не в том, чтобы нарисовать фантастический корпус и вставить в него роскошный механизм, а в том, чтобы придумать вещь, которую люди хотят видеть не на витрине, а у себя на руке, говорит Жан-Клод Бивер лучший друг и коллега Дженты. Настоящий дизайнер никогда не ориентируется на себя. Он должен проникнуть в мозги окружающим людям и понять, чего от него ждут».

Грань между искусством и удовлетворением спроса в любой области очень тонка, поэтому дизайнеры часто оказываются заложниками требований менеджеров и продавцов. В основном из-за этого художники и покидают бренды, на которые работают долгие годы. Самый яркий пример Йорг Хайсек, собственноручно уволивший себя из своей же компании Jorg Hysek и создавший новую компанию HD3. А что касается Джеральда Дженты, то он обладает более терпеливым и ответственным характером, нежели его коллега Хайсек. Думаю, он сознательно ограничил себя одной идеей. Наверняка, за 50 лет в столе маэстро скопилось множество эскизов, которые так и не были реализованы. Так что не исключено, что лет через 100 архив Дженты будет куплен на аукционе Sothebys подобно архиву известного часовщика и ювелира Леона Ато и на его основе появится совершенно новая удивительная часовая марка.

В состоянии ли какая-нибудь новая свежая идея в ближайшее время сместить с трона безель с гайками? Рискну предположить, что да. Очень большие перспективы, на мой взгляд, имеют часы с двойными корпусами, которые создают авангардисты Максимилиан Бюссер (бывший СЕО часового подразделения Harry Winston, а ныне основавший собственную компанию MB&F) и тот же Йорг Хайсек в HD3. В пользу этой догадки свидетельствует и нестихающая всемирная любовь детей самых разных народов к Reverso от Jaeger-LeCoultre с переворачивающимся корпусом& Очень перспективным кажется и тренд, который можно назвать face-off, т.е. создание бесциферблатных часов. Ведь этот тренд заставляет часовщиков мыслить в очень интересном направлении создавать привлекательные внешне механизмы. Дизайн механизмов это область, намного меньше исследованная, чем дизайн корпусов и циферблатов. А значит, развиваться часовой дизайн может только в направлении эстетизации механизмов. Придумывать новые замысловатые передачи, новые зрелищные конструкции колес.

Ну а вслед за этим может последовать следующий вполне логичный шаг отказ от корпуса как такового. Не исключено, что настоящие часы будущего и будут такими!



Источник: http://www.yachting.su/item/2074

Футуристические античасы
 

http://www.kommersant.ru/Issues.phot...917_1_t207.jpg
Фото: 1 из 8

http://www.kommersant.ru/Issues.phot...404_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...402_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...285_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...396_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...374_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...015_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...050_1_t204.jpg


Античасы крутит Екатерина Истомина

Великий итальянский футурист Маринетти в 1910 году опубликовал свой революционный роман "Футурист Мафарка". Примечательное было криминальное чтиво. Главный герой этого опуса героический дикарь Мафарка, обитающий на бескрайних просторах Африки, рассказывает остальным персонажам, каким именно будет человек будущего.

По мнению Мафарки (и, разумеется, самого Маринетти), человек будущего приучится есть гвозди вместо спагетти, будет самостоятельно летать "у него вырастет из грудной клетки специальный гребень", а мужчина будущего станет сам, без помощи женщины, рожать детей "одним лишь усилием своей железной воли". Карманных и наручных часов в будущем не будет, поскольку уже время будет подчиняться человеку, а не наоборот.

Прошло сто лет, прогнозы футуристического дикаря Мафарки так и не сбылись: человек по-прежнему подчиняется времени, а не наоборот. В 1970-х довольно справедливо считали, что великая утопия описала круг, архитектор Жан Нувель писал: "утопия больше лицо не будущего, а лицо прошлого". И девизом главной группы 1970-х британских дикарей из Sex Pistols стал слоган "No future!"

Футуризм, однако, возрождается, и, что самое удивительное, футуризм занимает умные головы тихих швейцарских часовщиков, для которых время есть самое ценное. Молодые, амбициозные, энергичные, агрессивные часовщики, называющие себя иногда "новой волной", создают диковатые античасы, непонятные предметы, чья основная задача как можно сильнее, решительнее, неистовее, жестче отрицать классическую швейцарскую часовую традицию. В сущности, это очередное восстание детей против отцов.

В этом есть другая традиция: как и в 1910-х, футуризм 2000-х принимает самые дикие формы. Граната, компьютер, калькулятор, кубик Рубика, турбина, домкрат, градусник, фонарь вот на что похожи эти часы. Не часы, а гаджеты, дивайсы. У некоторых современных часовых гаджетов, дивайсов их создатели отняли даже природный часовой пульс эти часы не способны больше тикать. Вместо классического "тик-так" они издают шумы, хрипы, сипы, словно их давно не смазывали.

Дикие сердцем часовые дивайсы молодых бунтарей (многие из них, впрочем, состоят в швейцарской Академии часового искусства в ранге академиков) это сегодня главные хиты для коллекционеров, уставших годами собирать классическую, пусть и навороченную, часовую механику. Дивайсы широко известных в узких кругах экспериментаторов стоят не меньше классических турбийонов, сделанных на какой-нибудь пасторальной часовой мануфактуре в регионе Юра.

Общаться с такими часами очень интересно, но совершенно неудобно. Элементарно неудобно считывать время здесь стоит вспомнить Мафарку, мечтавшего о летательном гребне. Чтобы читать время по таким часовым дивайсам, человек должен иметь глаза, как у хамелеона какие-нибудь вращающиеся по всей орбите шары с особым строением сетчатки. Пока таких глаз ни у кого из людей нет вот и приходится раскидывать мозгами и всматриваться в эти базуки по старинке с лупой.

Дивайсы не только знамя новых часовых дизайнеров и не только отличные коммерческие продукты. Дивайсы двигают часовую эволюцию не ясно, правда, в каком направлении, ведь у эволюции есть и тупиковые ветки.


Источник: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=886051

Золотые часы
 

http://www.kommersant.ru/Issues.phot...916_1_t207.jpg
Фото: 1 из 8

http://www.kommersant.ru/Issues.phot...914_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...279_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...323_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...437_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...399_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...400_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...361_1_t204.jpg


Светская чернь

Золотом на черных часах любуется Алексей Тарханов

Золотые часы с черным циферблатом классика часового искусства. Часовщики давно оценили красоту сочетания двух цветов и фактур светящегося золота обрамления и гасящего любой цвет черного поля в центре.

Но вот обратное сочетание черного корпуса и золотого циферблата или золотой инкрустации встречалось гораздо более редко. Черное почти всегда оставалось под стеклом.

Дело в том, что классические металлы часовых корпусов весьма неохотно принимают черный цвет. Здесь нужен или черный лак, или химическое напыление цвета, или специальное окисление (которое используется, например, при создании черненых украшений). И то, и другое, и третье заставляет обращаться с часами с особой осторожностью. Лак может треснуть, а искусственное чернение постепенно стирается вместе с верхним слоем металла.

Разумеется, при этом корпус со временем обретает благородную старость, характерную для вороненого антикварного оружия. Однако нестареющее золото тут же входит в контраст с потрепанным жизнью черным металлом. Теперь ситуация изменилась.

Появились синтетические материалы, имеющие природно-черный цвет. Но техническая революция привела к революции художественной. Чтобы черные часы стали по-настоящему черными, потребовались не только новые материалы и технологии, но и новая эстетика, позволяющая безнаказанно сочетать с золотом черную резину, черный пластик или черную керамику.

Результат налицо. Из черных фонов начали проступать золотые детали как нимбы на потемневших от времени иконных досках. Теперь торжественные черные с золотом модели есть у всех больших марок. Сочетание черного с золотом, благородного и неблагородного материалов используется не только в спортивных, но и в вечерних часах. Они всегда очень заметны и очень эффектны. Это гамма древних цивилизаций, варварская, но безошибочная, она волнует, как греческая драма.


Источник: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=886052

Real Men Wear Pink - часы в корпусах из розового золота на BaselWorld и SIHH 2008:
http://men.style.com/theupgrader/sty...ay=false&cnt=1

10 прозрачных часов
 

http://cache.wists.com/thumbnails/3/...019596405-orig
Luna Watch by John Pszeniczny


http://cache.wists.com/thumbnails/5/...4882b4eef-orig
Magistere Biconvex



http://cache.wists.com/thumbnails/f/...273e28007-orig
Timeflex - flexible watch



http://cache.wists.com/thumbnails/1/...5a7c8efcc-orig
Gucci Screen watch



http://cache.wists.com/thumbnails/c/...7f6c2ac19-orig
Swatch by Renzo Piano



http://cache.wists.com/thumbnails/2/...8c6773deb-orig
Nixie Tube Digital Wristwatch




http://cache.wists.com/thumbnails/3/...d84d33204-orig
CHALLENGE FERRARI by Quinting


http://cache.wists.com/thumbnails/9/...54ad765de-orig
Vain Watch



http://cache.wists.com/thumbnails/b/...f12bb95a1-orig
$500,000 Invisible Watch - Guy Ellia and Claret



http://cache.wists.com/thumbnails/5/...3e02ed214-orig
CORUM LA MYSTERIEUSE



Источник: http://www.oobject.com/category/10-transparent-watches/

Источник: http://timeway.ru/articles/narisovat_chasi/

http://www.timeway.ru/images/article...erskie_2/1.jpg

Cartier
Ronde Perlee
В этом обзоре дизайнерских моделей превалируют хронографы, и этот хронограф от Cartier пожалуй, лучший пример того, как можно сочетать эту спортивную функцию с изысканной ювелирной роскошью. ПЛОЩАДЬ ЦИФЕРБЛАТА четко ОЧЕРЧЕНА ПО АБРИСУ СЧЕТЧИКОВ хронографа, а вся остальная часть круглого корпуса превращена в поле для роскошной бриллиантовой инкрустации. 56 крупных бриллиантов повторяют форму трилистника циферблата, как будто приподнимая его визуально над бриллиантовой россыпью. Сам циферблат сделан в классическом для Cartier стиле Art Deco, где огромные римские цифры изгибаются, повинуясь фантазии художника, что, тем не менее, оставляет все счетчики хронографа отлично читаемыми. Закругленные крепления браслета гармонируют с кнопками хронографа, украшенными сапфировыми кабошонами, а завершает тему заводная головка, украшенная маленькими золотыми шариками и острым бриллиантовым конусом. Тему асимметрии поддерживают смещенные вверх к креплению ремешка заводная головка и кнопки.
Ref.: WJ304250
Корпус: из белого золота 18К, инкрустирован бриллиантами, кнопки хронографа украшены сапфировыми кабошонами, заводная головка бриллиантом огранки конус, WR 30 метров
Механизм: кварцевый Calibre 471
Функции: часы минуты, боковая секунднав стрелка, хронограф с центральной секундной стрелкой, 30-минугным и 10-часоаым счетчиками
Циферблат: белый частично гильошированный. стрелки из вороненой стали
Ремешок: белый атласный, застежка из белого зопога. инкрустированная бриллиантами
Цена: 1 175 050 рублей



http://www.timeway.ru/images/article...erskie_2/2.jpg

Ebel
1911 BTR Automatic Chronograph Caliber 139
За последний год линия 1911 BTR претерпела серьезные изменения: классический шестигранник линии 1911 стал более внушительным, обтекаемым, а его мужественность подчеркивают 5 винтов, крепящихся у ремешка и на противоположной стороне от заводной головки. Но главная модификация калибра 139, созданного на основе Calibre 137, выпущенного Ebel в 1995 году, коснулась счетчиков хронографа. 30-минутный счетчик 1911 8TR представляет собой полукруглый диск-шкалу и очень напоминает спидометр. Время на нем отсчитывают три вращающиеся по кругу стрелки: когда одна исчезает, отсчитав полчаса, у начальной отметки появляется следующая. В том же стиле сделана и боковая секундная стрелка. А вот индикация часов осуществляется вращающимся диском. Нет никакого сомнения, что ДИСКОВЫЕ СЧЕТЧИКИ ХРОНОГРАФА СТАНУТ ТРЕНДОМ в ближайшее время. По нашим данным, несколько компаний уже скопировали идею Ebel.
Ref.: 121 5786
Корпус: 44,5 мм. из сатинированной стали, тахомегрическая шкапа на безеле. сапфировое стекло с антибликовым покрытием, сапфировое окно на задней крышке, завинчивающаяся заводная головка,WR100 метров
Механизм: автоматический хронограф Calibre 139. частота 28 800 пк/час. запас хода 44 часа, сертифицированный хронометр COSC
Функции: часы, минуты, боковые секунды, хронограф с центральной секундной стрелкой. 30-минутным и 12-часовым счетчиками, календарь-дата
Циферблат: скелетонизированныи. стрелки и индексы покрыты люминесцентным составом
Ремешок: из кожи аллигатора, прошит вручную, фирменная браслетная застежка
Цена: 185 500 рублей


http://www.timeway.ru/images/article...erskie_2/3.jpg

Zannetti
Model Racing Edition
Zanetti продемонстрировала довольно оригинальный и при этом очень рациональный взгляд на дизайн хронографа. Первое, что бросается в глаза, отсутствие боковой секундной стрелки. От нее просто отказались, поскольку в гоночном хронографе она по сути не нужна, а места на циферблате занимает много. Ей пожертвовали ради предельно функциональной индикации: по этим часам ЗАСЕКАТЬ ВРЕМЯ СМОЖЕТ ДАЖЕ ПОЛУСЛЕПОЙ. Подробную, до 1/5 секунды, разметку для центральной красной стрелки хронографа дублирует четкая часовая разметка на безеле. Чтобы уж точно не ошибиться, в центрах 30-минутного и 12-часового счетчиков соответственно прорисованы огромные цифры 12 и б. В общем, для человека, который едет в автомобиле и может бросить только мимолетный взгляд на циферблат, разметка более чем удачная. Автомобильная тема поддержана стильными деталями: например, узор заводной головки похож на рисунок протектора, а рычажок останова и обнуления хронографа сделан в виде переключателя передач.
Ref.: TODAV520.337
Корпус: 12,5 мм, из стали, индикация часов выгравирована на безеле и покрыта черной эмалью, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, задний крышка на винтах с сапфировым окном, WR 30 метров
Циферблат: стальной, покрыт узором перлаж и полупрозрачным паком серого, голубого или черного цвета, эмалевые индексы, стрелки покрыты люминесцентным составом
Механизм: автоматический хронограф ETA/Valjoux 7750, частота 28 800 пк/час, запас кода 44 часа, мосты покрыты родием и украшены узором перлаж и гравировкой Cotes De Geneve
Функции: часы, минуты, боковые секунды, хронограф с центральной секундной стрелкой. 30-минутным и 12-часовым счетчиками, календарь-дата
Ремешок: из кожи пуизианского аллигатора, прошитый вручную, стальная браслетная застежка с логотипом
Цена: по запросу


http://www.timeway.ru/images/article...erskie_2/4.jpg

Armand Nicolet
М03 Collection Moon & Date
Глядя на эту модель, нельзя не восхититься оригинальным решением компоновки и оформления циферблата. На черном гильо-шированном пространстве формы tonneau разместились ТРИ КРУГА. Первый круг индикатор даты на отметке «6 часов». Его как бы накрывает собой большой круг из перламутра, на котором расположена часовая и минутная разметки. И самый оригинальный штрих: индикатор фаз Луны в перламутровой окружности на отметке «И часов». Ради такого оригинального расположения в мастерской Armand Nicolet в швейцарском Трамелане был специально модифицирован собственный калибр, чтобы расположить КАЛЕНДАРЬ И ФАЗЫ ЛУНЫ НА НЕСТАНДАРТНЫХ МЕСТАХ. Рельефные круги подчеркивают разные узоры гильоше. Крупный циферблат индикатора даты визуально очень удобен для восприятия, а главное такое дизайнерское решение позволит компании в дальнейшем создавать на базе той же модели калибры с еще большим числом дополнительных функций и не перегружать циферблат.
Ref.: AN9633A-NN-P968NRT0
Корпус: 45 х 33 мм, из стали, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, WR 50 метров
Циферблат: гипьошированный с накладными полированными индексами и арабскими цифрами, частично перламутровый, скелетизированные стрелки из полированной стали
Механизм: автоматический AN9232-2892, частом 28 800 пк/час, запас хода 42 часа
Функции: часы, минуты, секунды, индикация даты и фазы Луны
Ремешок: из кожи аллигатора, браслетная застежка
Цена: 144 500 рублей







Источник: http://www.timeway.ru/articles/dizaynerskie_2/

Модель Concord C1 Tourbillon Gravity - лучшая в номинации "Часовой дизайн" на Grand Prix d'Horlogerie de Genève - 2008. См.:
http://forum.watch.ru/showthread.php...437#post147437

Часы и архитектура
 

Интересное сопоставление;) :

http://www.gmtmag.com/articles_pictu...c_three_01.jpg

http://www.gmtmag.com/articles_pictu...c_three_02.jpg





http://www.gmtmag.com/articles_pictu...c_three_03.jpg

http://www.gmtmag.com/articles_pictu...c_three_04.jpg





http://www.gmtmag.com/articles_pictu...c_three_05.jpg

http://www.gmtmag.com/articles_pictu...c_three_06.jpg


Источник: http://www.gmtmag.com/en/18_arc_three.php

Под желтым прессом
 

http://www.kommersant.ru/Issues.phot...789_1_t207.jpg
Фото: 1 из 8
Baume & Mercier Classima Executives GMT

http://www.kommersant.ru/Issues.phot...021_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...002_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...013_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...169_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...324_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...341_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...500_1_t204.jpg


В стране черного золота как-то забыли, что золото бывает и желтым. " Желтое золото вышло из моды, слышали мы на всех последних часовых салонах. Это слишком обычно, слишком традиционно". Нас манили розовым золотом, прохлаждали голубым и кормили шоколадным. А никуда не исчезавшее белое выступало антидемократичной альтернативой часовой стали.
Оттенки золота множились, как вдруг обнаружилась возродившаяся тяга к желтизне. Неужели маркетологи, прислушиваясь к наступающему кризису, не учли главного того, что покупатель пуглив и недоверчив? В момент малейшей опасности он возвращается к давно знакомому, к успокаивающему. А что успокаивает его больше, чем густой, точно из-под слоя драгоценного масла, блеск золотого слитка?
На самом деле все не так швейцарские мануфактуры отлично умеют работать с этой квинтэссенцией ювелирности. Они живут не первое десятилетие и знают, что волны моды приходят и уходят. Работая на цветную моду, они планомерно готовили возвращение нашего простого, человечного бабушкиного и маминого золота. Еще только готовятся премьеры Женевы и Базеля, но можно быть уверенным в 2009-м оно блеснет во всей своей благородной желтизне. И купив классические часы из самого классического материала, часолюб отбросит Пелевина с Сорокиным и вернется к настоящей музе, декламируя у очага: "Что неподвластно мне? Как некий демон, отселе править миром я могу". С нас ведь, как показала практика, вполне довольно сего сознанья.


Источник: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1055812

Минимализм...
 

Первая модель часов Too Late Watch была анонсирована всего пару месяцев назад, но ее продажи стали просто феноменальными. В Италии было продано более десяти тысяч экземпляров этих часов в первые десять дней. Простой минималистичный дизайн часов привлек к ним огромное внимание, хотя они оснащены всего лишь небольшим монохромным дисплеем и имеют функцию будильника.

http://www.mobiledevice.ru/Images/News_19498_1_MD.jpg

Теперь в дополнение к широчайшей цветовой палитре новинка стала водонепроницаемой. Благодаря большому количеству расцветок, новые часы подходят для широкого круга потребителей. Некоторые итальянские модники уже сейчас носят одновременно по три экземпляра Too Late Watch. Интересно, как долго продержится такая мода?


Источник: http://www.mobiledevice.ru/too-late-watch-Watch.aspx

Уникальный дизайн: TME01 from Marc Alfieri
 

http://ahci.watchprosite.com/img/wat...age.899881.jpg

http://ahci.watchprosite.com/img/wat...age.899891.jpg

http://ahci.watchprosite.com/img/wat...age.899921.jpg


Источник: http://ahci.watchprosite.com/?show=n...i=478141&fi=16

Часики на пальчике
 

http://static.novate.ru/files/masha/ring_watch.jpg

Несмотря на то, что девушки просто обожают украшения, и у них их всегда крайне много, дизайнеры все же предлагают некоторые объединить. То есть вместо отдельно колье, отдельно кольца и отдельно часов у вас будет лишь один аксессуар!

http://static.novate.ru/files/masha/ring_watch2.jpg

Вероятно, вы уже могли встречать подобную идею, в целом, она не нова. Но вполне возможно, что о ней не все знают. Дизайнеры придумали отличный способ совместить в себе сразу три вещи. В первую очередь, это, конечно, часы. Хотя это с какой стороны посмотреть& Можно сказать, что в самую-самую первую очередь это  кольцо. Только на нем нету ни стразов, ни бриллиантов, ни каких-то фигурок, цветочков и красивых изображений или текстов. Вместо всего этого ненужного, по мнению дизайнеров, тут  часы.

http://static.novate.ru/files/masha/ring_watch3.jpg




http://static.novate.ru/files/masha/ring_watch5.jpg

КОРОЛЬ-СОЛНЦЕ
 

Люди в черном
 

Начавшийся как эпизодическое явление, черный цвет в часовой индустрии в этом году окончательно сформировался как тренд. TrendyMen.ru отобрал наиболее интересные модели "in black".

http://trendymen.ru/wardrobe/accesso...mages/oris.jpg

Oris TT3 Chronograph Black

Титановый корпус, чёрное покрытие, ободок со шкалой тахометра. Черный циферблат цвета карбонового волокна. Ремешок из черного каучука, эргономическая застежка из нержавеющей стали с черным PVD покрытием.
Тип механизма: механические с автоподзаводом
Калибр: ETA 7750
Диаметр корпуса: 44.5 мм
Водонепроницаемость: 100 м
Рекомендуемая цена: 2,500 евро


http://trendymen.ru/wardrobe/accesso...es/panerai.jpg

Panerai Radiomir Black Seal Ceramic

Корпус часов изготовлен из оксида циркония (Zirconium Oxide). Износоустойчивость этого нового материала в 5 раз больше, чем у стали 316L.
Калибр: Panerai OPXI
Тип механизма: механические с автоподзаводом, запас хода 56 часов.
Диаметр корпуса: 45 мм
Водонепроницаемость: 100 м
Серия лимитирована 1000 экз.
Рекомендуемая цена: 4,900 евро


http://trendymen.ru/wardrobe/accesso.../bell-ross.jpg

Bell & Ross 01 94 Chronograph Phantom

Калибр: ETA 2894
Размер корпуса: 46х46 мм.
Толщина 14 мм.
Тип механизма: механические с автоподзаводом, запас хода на 42 часа.
Водонепроницаемость: 100м
Серия лимитирована 500 экз.
Рекомендуемая цена: 6,500 евро


http://trendymen.ru/wardrobe/accesso...Black-Hull.jpg

Corum Admirals Cup 48 Black Hull

Корпус часов выполнен из титана с черным PVD покрытием. На 12-гранном безеле, выполненном из вулканизированной резины, вместо часовой разметки неизменно располагаются вымпелы международного морского кода.
Калибр: CO753
Тип механизма: механические с автоподзаводом, запас хода на 42 часа.
Диаметр корпуса: 48 мм
Водонепроницаемость: 300 м
Рекомендуемая цена: 7,000 евро


http://trendymen.ru/wardrobe/accesso...ack-Knight.jpg

Graham Swordfish Black Knight

Корпус часов выполнен из стали с PVD покрытием. Каучуковый ремешок.
Калибр: G 1710 Тип механизма: механические с автоподзаводом
Диаметр корпуса: 46 мм
Водонепроницаемость: 100 м
Рекомендуемая цена: 8,000 евро


http://trendymen.ru/wardrobe/accesso...onograph_1.jpg

http://trendymen.ru/news/persons/ima...raph_1V2_2.jpg

http://trendymen.ru/wardrobe/accesso...onograph_2.jpg

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Survivor Chronograph

Корпус выполнен из титан и керамики: все основные элементы титановые из черненого титана и только верхняя часть безеля керамическая.
Калибр AP 3126/3840
Тип механизма: механические с автоподзаводом
Диаметр корпуса: 42 мм, высота 15,6 мм.
Водонепроницаемость: 100 м
Серия лимитирована 1000 экз
Рекомендуемая цена: 33,000 евро


http://trendymen.ru/wardrobe/accesso...-All-Black.jpg

Hublot Big Bang All Black

Корпус из сочетания стали и керамики. Керамический циферблат, обрамленный черными бриллиантами (2,8 карата). Каучуковый ремешок.
Калибр: HUB 44
Тип механизма: механические с автоподзаводом
Диаметр корпуса: 44 мм
Водонепроницаемость: 100 м
Серия лимитирована 500 экз.
Рекомендуемая цена: 45,000 евро


http://trendymen.ru/wardrobe/accesso...s/urwerk-1.jpg

http://trendymen.ru/wardrobe/accesso...s/urwerk-2.jpg

Urwerk UR-202

В Urwerk по-новому взглянули на привычный подход к отображению времени на циферблате. В UR-202 фукцию стрелок выполняет 3х лучевой модуль с изменяемой длиной лучей. Модель оснащена индикаторами день/ночь, запаса хода, а также запаса масла. Последний показывает время, когда пора сменить масло в механизме часов.
Калибр:UR 7.02
Механизм: механический с регулируемым автоподзаводом
Размеры: 46.6 x 43.5 мм.
Толщина 15 мм.
Серия лимитирована 50 экз.
Рекомендуемая цена: 120,000 евро


Источник: http://trendymen.ru/wardrobe/accesso...rase_id=109570

Hermes Arceau
 

Коллекция Arceau  это яркий пример того, что получается, когда аристократы создают часы для аристократов, мало обращая внимания на требования тренда и спроса. В результате обманчивая простота дизайна настолько далека от реальности, что позволит этим часам остаться актуальным аксессуаром на долгие-долгие годы. Arceau была создана более 30 лет назад и с тех пор выпускается без существенных изменений, тогда как многие дизайнерские произведения того времени сейчас кажутся безнадежно устаревшими. Arceau  это квинтэссенция стиля Hermes, марки, которая, впрочем, всегда добивалась удивительных результатов минимальными средствами.
Хотя официально подразделение La Montres Hermes появилось в 1978 году, парижский модный дом выпускал часы с 20-х годов ХХ века в сотрудничестве с Jaeger-LeCoultre. Первыми стали часы для игры в гольф, созданные в 1928 году Тьери Эрме специально для Принца Уэльского.
Создание в конце 70-х Arceau тоже было своего рода дизайнерским экспериментом. Решился на него Анри дОриньи, барон и светский денди, один из постоянных и самых известных художников Hermes, автор линии конных аксессуаров, галстуков и других вещей мужского гардероба. Arceau задумывались не совсем как часы, а именно как статусный аксессуар, дополняющий ансамбль из перчаток, галстука и запонок - ансамбль, который сразу даст понять, что перед вами настоящий джентльмен. Или леди, поскольку модель получилась не только вневременной, но и универсальной.
Именно поэтому в Arceau нет, не было и не будет никаких дополнительных усложнений (кроме даты и редких экземпляров с хронографом). Механизм возможен как автоматический, так и кварцевый: на общее ощущение must have это никак не влияет. Итак, что придумал дОриньи? Круглый сверхтонкий корпус дополняется самым оригинальным креплением браслета, которое только можно представить: в виде стремени, что, с одной стороны, напоминает, что первоначально марка прославилась как производитель роскошной экипировки для конного спорта, а с другой  позволяет узнать Arceau с одного взгляда.




Вторая культовая находка дизайнера - «танцующая» арабская разметка, нарисованная как будто пером и повернутая центробежно по отношению к циферблату. Единственная цифра, которая нарисована правильно, - это «6» (иначе она превратилась бы в «9»).
Добавьте классический ремешок из кожи теленка, изготовленный, естественно, Hermes, диаметр корпуса 38 мм, который переживет любую моду на сверхкрупные «шайбы», - и перед нами часы, надеваемые на прогулку в Люксембургский сад или Булонский лес. Так и хочется добавить - конную прогулку.
Хотя, конечно же, коллекция Arceau подвластна веяниям моды. Например, новая версия модели дополнилась двумя трендовыми украшениями  перламутровым циферблатом и инкрустированным бриллиантами ободком, из-за чего ее можно отнести к категории женских часов. Хотя повторим: Arceau от Hermes  это скорее состояние души, чем признак пола, достатка или возраста.

Hermes Arceau
Ref: AR5.730.212/MNO

Корпус: 38 мм, из стали 316L, сапфировое стекло, инкрустирован 60 бриллиантами Top Wesselton VVS, WR 50 м
Циферблат: перламутровый, стрелки из вороненой стали
Механизм: кварцевый
Функции: часы, минуты
Ремешок: черный или белый из кожи теленка (также варианты с ремешком из кожи аллигатора)
Цена: 261 280 руб.



Источник: http://www.mywatch.ru/selwatch/selwatch_106.html

NAVITEC: Tango Charlie Automatique Chocolat
 

http://www.worldtempus.com/fr/actual...ochoc2.jpg.jpg


Источник: http://www.worldtempus.com/fr/actual...ique-chocolat/

Один миллион и черная икра / One Million $ Black Caviar
 

Hublot представляет воплощение «скрытой видимости» в корпусе исключительно черных тонов! Используя лишь черные бриллианты, бренд-производитель часов и мастерская Bunter SA вместе разработали шедевр с совершенно невидимой огранкой.
Это является «первым» в мире технологическим и художественным достижением. Мечта воплощения идей производителя Hublot  скрытая видимость, «Все Черное», традиции производителей часов и передовые технологии получили признательность, благодаря креативности, изобретательности и прикосновению некоторого «сумасшествия», которое побудило разработчиков к созданию данного шедевра. Высокий уровень микро-механической утонченности в сочетании с ловкостью человеческих рук стало результатом создания One Million $ Black Caviar Bang.
Достаточно интересна огранка часов: сложность заключается в создании необыкновенных линий корпуса Big Bang  круглых, но в то же время с острыми углами. На моноблочной конструкции корпуса из белого золота невозможно обнаружить ни одной грани и, как по волшебству совмещенные вместе бриллианты, обработаны загадочными способами. Черные и глубокие тона бриллиантов, являющиеся единственной видимой деталью, сияют своим гармоничным сочетанием.
Данный уникальный шедевр с турбийоном, символизирует слияние между производителями часов и ювелирных изделий, между традициями и технологиями, между сверкающим и невидимым. Вибрации, исходящие от привлекательных часов, вызывают всплеск эмоций. Как выразился Жан-Клод Бивер (Jean-Claude Biver): «Когда каждый индивидуально изготовленный элемент совмещается с соседним элементом таким образом, что это не видно снаружи, но в то же время создает вибрации гармоний и вызывает всплеск эмоций у тех, кто оценивает это по достоинству».
На создание данных необычных часов потребовалось более 2000 часов тщательной работы, начиная от разработки и заканчивая настройкой, не стоит также забывать об исследованиях и конструировании, программировании машин, выборе инструмента, огранке алмазов, оптической проверке каждого элемента, а также огранке и корпусе. Бриллианты, украшающие корпус, циферблат, обод и застежку, имеют степень качества 544 VVS TW-IF.

http://www.horlogerie.ru/wp-content/...on_black-0.jpg

http://www.horlogerie.ru/wp-content/...on_black-1.jpg

http://www.horlogerie.ru/wp-content/...on_black-2.jpg


Источник: http://www.horlogerie.ru/watches/one...ck-caviar.html

A.B. Art's Top 3 in Black
 

http://watchluxus.com/admin/ajax/ima...5&maxwidth=550



Источник: http://watchluxus.com/a-b-art-s-top-3-in-black

Выставка Гилберта Алберта Les Intemporelles открывается 19 января в Женеве
 

Когда Гилберт Алберт создал асимметричные наручные часы для престижного женевского часового бренда в 1957, этот художник ювелирного дела оставил яркий след в истории часового дизайна и создал направление, которое актуально и в 21 веке.

http://www.watch-ua.net/gfx/news/cus...bertalbert.jpg

Кроме часов, представленных в витринах его бутика, последняя коллекция уникальных ювелирных изделий и новая линия часов скоро увидят свет.
Гилберт Алберт говорит: «Прошло немало времени, прежде чем я осознал, что неправильно хвастаться прошлыми достижениями, потому что это мешает мне двигаться к будущим открытиям». Он представляет Les Intemporelles, коллекцию, которая продолжает утверждать исключительную оригинальность, переплетенную со способностью дизайнера экспериментировать с необычными материалами.


Источник: http://www.watch-ua.net/gilbert_albert-news_108.html

http://www.kommersant.ru/Issues.phot...911_1_t207.jpg
1 из 5
Girard-Perregaux, www.tc Shadow

http://www.kommersant.ru/Issues.phot...914_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...892_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...935_1_t204.jpghttp://www.kommersant.ru/Issues.phot...944_1_t204.jpg

Замечает Алексей Тарханов

Черный цвет вечно моден — и даже тогда, когда манекенщиц в черном не выводят на подиумы (как это было в прошлом сезоне), черное платье носит всякий уважающий себя архитектор или дизайнер. Человеку в черном можно верить до последнего — это цвет торжественный и многофункциональный: хоть свадебный, хоть похоронный. Но вот часы только сейчас научились облачать в безукоризненно черную одежду.

Проще было сделать корпус из драгоценной платины, чем нанести на металл ровное, глубокое и, главное, долговечное покрытие. Над этой проблемой технологи мучились годами. Покрасить часы легко, но я бы не купил крашеные часы, потому что намерен таскать их на потной и волосатой руке, лезть с ними в море, совать их под кран и задевать ими за косяки — они потеряют вид за сезон. До недавнего времени не существовало способов добиться идеального черного цвета, который пролежал бы на корпусе столько, сколько прошагает вечный механизм внутри. В старом классическом часовом мире проблему эту так и не решили, и только теперь часовщики разработали новые способы работы с черным цветом. К нам на помощь подоспело плазменное напыление, твердая, как алмаз, керамика и прочный, как керамика, карбоновый пластик.

Часовые дизайнеры радуются этому как дети — они дошли до того, что стали красить начерно даже белое золото, как Максимилиан Бюссер, глава Maximilian Busser & Friends, в новом варианте своей Horological Machine No1, или сочетать с черными деталями алмазные паве и багеты, как это делают Audemars Piguet. А когда им говоришь о провокативности сочетания чуть пластилинового на вид карбона и бриллиантового багета вокруг циферблата, улыбаются и говорят: "С химической точки зрения это одно и то же — что тот карбон, что этот".

Часы с черным корпусом и черным циферблатом можно было найти почти на всех стендах главных марок. Отлично нарисованные www.tc Shadow Girard-Perregaux, брутальные Baume & Mercier Riviera Magnum XXL, темные, как вода в порту, Panerai Luminor Regatta и дизайнерские карбоновые серии культовой модели Audemars Piguet Royal Oak — это свидетельство продолжающейся моды на черный цвет.

Черный цвет весьма требователен и ревнив — в пандан к нему пойдут разве что белый, красный, желтый и оранжевый, а для любителей черного кофе без капли сливок, черного пива и черного рома сделаны часы без проблеска света. Пусть даже на них в черной-черной комнате невозможно разглядеть, который час.


Источник: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1110033

Коллекция мужских часов Saint Honore Tourbillon 1885
 

Парижский часовой дом Saint Honore предлагает относиться к своим часам не как к шедеврам высокого часового искусства, а как к высокой моде. Например, его коллекция Tourbi'LLon 1885 - единственная в своем роде, поскольку превозносит не технические характеристики, а саму эстетику движения турбийона.
Как продолжение этой линии выступает коллекция Automatic: сразу три модели - 0rsay, Monceau и Haussman - предстают с почти полностью «обнаженным» механизмом ЕТА 2824. Стандартный механизм выглядит настолько эротично, насколько это могут сделать только французы.
Комбинация стальных и покрытых золотом мостов с гравировкой «женевские волны» и открытого диска индикации даты, пожалуй, создают самую оригинальную интерпретацию классического «трехстрелочника» с автоподзаводом.
Обрамляет механизм Saint Honore модная шоколадная гамма: темный циферблат, ремешок из крокодиловой кожи и стальной корпус, покрытый бронзовым PVD.

http://www.elite.ru/pictures/4382/ne...int_honore.jpg

http://www.elite.ru/pictures/4382/ne...t_honore_1.jpg

http://www.elite.ru/pictures/4382/ne...t_honore_2.jpg

http://www.elite.ru/pictures/4382/ne...t_honore_3.jpg


Источник: http://www.elite.ru/man/22/4486.phtml

Итай Ной: "Я собираю время"
 

http://images.zman.com/2_2009/18_02_...Itai-Noi11.jpg

То ли время бежит, то ли мы в нем застыли. У времени свои приоритеты, свои законы. Мы меряем время, а время измеряет нашу жизнь, тихо переставляя секунды. Но это романтика. А есть и суровая реальность: приближается 23 февраля. Когда-то в другие времена и при другой власти в некой империи этот день считался праздничным. "Почему?" с годами подзабылось - и "23 февраля" стало последним зимним противовесом весеннему "8 марта", мужской альтернативой желтым мимозам и поводу к тяжким раздумьям - что дарить? Безделушки застряли в детстве, галстуки свое отжили, перьевыми ручками разучились подписывать даже чеки. Осталась только одна идея - часы. Долгие раздумья привели к неоригинальному выводу - мужчинам надо дарить часы. Зачем? Затем, чтобы отличались от других, потому что время и так подмигивает нам с дисплея компьютера и с экрана мобильного телефона. Да и зачем часы тем, кто проводит дни в блаженной неге или, наоборот, - в беспрерывной работе, часов не наблюдая...
Зато какая красивая игрушка - массивная, плотно лежащая на запястье, могущая изменить пульс и самоощущение, наглядно напоминающая о философской составляющей будничной рутины. Наручные часы стали не только мерилом времени, но и личной приметой. Часы выбирают в соответствии с характером, своими представлениями о красоте, моде и дизайне.

Уже прошла моды на часы кварцевые, японские, дигитальные (кстати их патент был разработан еще в 1920-е годы), швейцарские, золотые. Часы стали частью личности, характера, соответственно они должны быть эксклюзивом. За эксклюзивом идут в дизайнерские бутики, на сей раз - в ателье часовых дел мастера, израильского дизайнера, модельера часов, ювелира, преподавателя "Бецалеля", разработчика оригинальной концепции времени и его измерения Итая Ноя.

http://images.zman.com/2_2009/18_02_...Itai-Noi10.jpg

- Я дизайнер часов, - объясняет Итай, - а не часовщик, вытачивающий шестеренки. Да и таких в мире практически не осталось. Дизайнеры часов покупают высокоточные готовые механизмы, "отштампованные" в Швейцарии. Я меряю время в соответствии со своим мировоззрением, вкусами, представлениями о красоте и с учетом того, что само отношение к времени и часам изменилось. В прошлом часы были символом социального статуса - у большинства просто не было денег их купить. Потом часы стали массовым явлением, а сейчас вновь становятся индивидуальным знаком, но уже не социального статуса владельца или его счета в банке, а его вкуса и отношения к современному дизайну. Раньше было невозможно сделать часы для каждого, но зато были часы для всех - высоко на фасаде церкви.
История часов - как и история развития искусства или культуры - отражает историю общества в целом. Люди еще в древние времена мерили время - были часы водяные, песочные, солнечные. До того, как в 15-м веке изобрели пружинный механизм, была некая предтеча наручных часов - крошечные солнечные, который носили с собой. В 16-м веке изобрели маятник. После огромных "общественных" часов на церквях и площадях стали появляться настенные, напольные, настольные, карманные и, наконец, наручные.

- Пружина стал двигателем прогресса?
- Именно, и благодаря пружине часы стали доступны. В начале 20-го века карманные и наручные часы были распространенны повсеместно, а в 1950-е годы благодаря японским технологиям стали еще и дешевыми. Идея кварцевой батарейки была запатентована еще в 1927 году, но только через несколько десятилетий ее смогли применить для изготовления часов. Кварц стал более точной пружиной, чем механическая. В 1970-е годы произошла тихая революция в мире дигитальных часов - они стали массовой продукцией. Японский рынок поднимался, швейцарский падал, и тогда фирма Swatch разработала аналоговые часы на батарейках, одновременно отдавая дань современности и ностальгии.

- А что случилось потом? Как развернулась пружина?
- А потом вдруг все поняли, что наручные часы не нужны: табло с точным временем окружают нас повсюду. Уже не мы следим за временем, а оно за нами. Часы, бывшие предметом функциональным, стали предметом декоративным. И потому выбор часов зависит от вашего характера, вашей личности. Часы стали символом индивидуальности и как это ни парадоксально - свободы, независимости от времени. Часы нового века - это капсулы времени. Время столь философское понятие, что о нем можно говорить постоянно. А я на базе этой философии разрабатываю дизайн своей машины времени.

- Вы художник времени или часов, дизайнер концепции или конкретной вещи?
- Конкретной вещи. Часы - это то, что есть только у меня. Как в средние века в Европе, но по другой причине.

- Смесь анахронизма с модернизацией?
- Нечто другое: часы стали отражением предпочтений их владельца.

- Вы - выпускник ювелирного факультета "Бецалеля". Вторую академическую степень по дизайну получили в Голландии. Два года назад вы получили премию "Энди"» за оригинальные разработки, выставка ваших часов проходила в музее "Эрец-Исраэль" и вместе с тем вы умеет подобрать часы по характеру или определить характер покупателя в зависимости от его выбора?
- В некоторой степени. Люди свободных профессий предпочитают часы, циферблат которых украшен декоративными узорами, арабесками. Путешественники ценят часы из серии "городские площади". Специалистов из мира высоких технологий интересует холодный строгий дизайн. А те, кто четко умеют отделять отдых и работу, любят дуальные часы - у них разные циферблаты с каждой из стороны и даже ремешок неодинаков с лицевой и изнаночной стороны. Такие часы можно перевернуть на руке - и у вас тут же изменится настроение. Я скомбинировал все, что знал о часах, с основами искусства, о которых узнал в академии.

- Вы сами шьете ремешки, как положено мастеру?
- Я разрабатываю эскизы, а шьют их из отобранных мною образцов кож в особой мастерской. Я разрабатываю концепцию серии, дизайн, подготавливаю эскизы всего - от циферблатов до стрелок. Готовыми я использую только стекло и механизм. Все остальное - шлифовка, раскраска, сборка, отладка - делаю сам. Я часы собираю, точнее я собираю время.

- Время определяет замысел дизайна и процесс работы?
- Дизайн основан на философском осмыслении понятия времени. Я интересуюсь не только "физиологией" часов, но и психологическими аспектами, а также закономерностями их внутреннего движения. Я люблю часы, потому что они бьются в ритме сердца. С другой стороны идеи приходят внезапно. Так серию "фрактальных" часов я придумал, прочитав статью о форме снежинок и разработав на их основе на компьютере ряд орнаментов и узоров. А на то, чтобы придумать, как шить ремешки, ушел едва ли не год. Чтобы окрасить циферблат, нужно несколько дней, нанести на него узоры - неделю. Разрабатываю я новую модель в среднем 4-5 месяцев. Все часы пронумерованы: я делаю ограниченное количество часов в год и не более 99 в каждой серии. Все-таки я художник, каждый новый эскиз часов для меня другая история, другой сюжет. Я собираю часы так, как будто рисую время или сочиняю рассказ о секундах.

- А каков сюжет рассказа?
- К примеру, рассказ про городские площади: они сродни циферблату часов, по которым двигаются стрелки. А по площади по своим законам двигаются автомобили, пешеходы, истории. Так я сделал "городские" часы, хотя в них можно нырять на глубину до 50 метров. Есть связь между часами и местом, как между часами и характером. Я считаю, что у владельца с подходящими ему наручными часами устанавливается особая связь.

- И какова цена такой связи?
- От 6000 до 18.000 шекелей. Дорого, конечно, но те, кто их покупают, - приверженцы израильского дизайна. Может, эта мысль поможет решиться на такой подарок.

Модели можно посмотреть здесь: http://www.itay-noy.com/


Источник: http://www.zman.com/news/Article.aspx?articleID=36178

Пьер-Андре Финацци (дизайнер)
 

Вложение 59163

Пьер-Андре Финацци – знаковая фигура в часовом бизнесе. 10 лет он проработал ювелиром на знаменитой мануфактуре Patek Philippe, разрабатывал дизайн для Ebel, но самая главная его заслуга – это возрождение многих "спящих" английских брендов, в частности, Graham, Arnold & Son и Tompion. И сегодня Пьер-Андре не изменяет своим принципам: он "пробудил" легенду английского часового дела – компанию Ellicott. О своих перспективах на будущее Пьер-Андре Финацци рассказал нам в эксклюзивном интервью.

– Какими моделями ознаменуется новая жизнь Ellicott?

– В прошлом году мы вышли на рынок со старым новым брендом и отпраздновали 170-летие со дня основания этой английской компании Джоном Элликоттом в далеком 1738 году. Второе рождение призваны охарактеризовать три модели часов. Это Springfield Tourbillon с механизмом автоподзавода, который уникален тем, что выполнен в форме крыльев бабочки, но не вращается на 360 градусов, как обычно, а ходит как маятник. Всего произведено 18 часов в тантале и титане, 18 – в розовом золоте и тантале, 18 – в белом золоте и тантале и по заказу – в платине и ювелирной форме. Каждые три года мы будем представлять концептуальные часы от Ellicott, начиная с этого года. Вторая модель Mach One – авиаторские часы, дизайн которых и элементы механизма ассоциируются с самолетами-невидимками, которые могут превышать по скорости звуковой барьер. И, конечно, мы выпустили коллекцию для дам. Это хронограф Lady Tuxedo, который также выполнен в корпусе из аэронавтического титана и украшен бриллиантами в 10 карат.

– Какой маркетинговой стратегии Вы придерживаетесь при возрождении компании?

– Интересный вопрос. Да, мы имеем дело с пробужденной маркой, но не только английской, а, скорее, с интернациональной. И главная стратегия для меня – дать жизнь очень известной в прошлом английской часовой компании. Исторически сложилось, что английские мастера в XVII–XVIII веках были лидерами в часовой области, потом эстафету переняли французы, и, наконец, завершился этот цикл в Швейцарии. Однако великое прошлое и наследие всех тех изобретений и патентов, которые были двигателями часовой индустрии, нельзя предать забвению. По этой причине мы закладываем новый камень в истории часового искусства во имя того, чтобы помнить легендарные имена выдающихся мастеров.
Наша компания базируется сегодня в легендарном месте, которое называют Долиной Часовщиков, Ла Шо-де-Фон. Там существует множество компаний, которые создают детали для часовых механизмов, базируется гигант Swatch Group, на одной из мануфактур которого может работать 1000 людей, делающих только стрелки для часов. На этой территории в 20 км можно найти все необходимые компоненты для самых изощренных, для самых сложных часов в мире. И где как не здесь заниматься возрождением часового наследия?.. Примером истории, подобной Ellicott, может быть развитие Rolex. Эта марка начала свое существование первоначально в Ла Шо-де-Фон в начале XX столетия, потом компания перенесла головной офис в Лондон. Однако после Первой мировой войны было триумфальное возвращение в Швейцарию. Rolex и сегодня располагается на берегу Женевского озера. И вся слава этого бренда идет именно из женевского головного офиса.

– Пьер-Андре, Ваша компания – семейный бизнес?

– Да, можно так смело говорить. Я являюсь президентом своей компании и дизайнером всех продуктов, которые мы производим. А моя жена – правой рукой. Помогает в международном маркетинге и PR наша дочь Тамара.

– Каковы Ваши планы, связанные с Ellicott?

– Все очень просто – развиваться, расти и консолидировать год за годом наш концепт, укреплять свою позицию в сегменте эксклюзивных часов.

– Я знаю, что у Вас есть собственное дизайн-бюро. Что Вы разрабатываете? Остается ли время на хобби?

– Люблю создавать дизайн машин и велосипедов. В этом смысле Финацци как Армстронг в сфере дизайна, импровизирует соло. Я даже защитил несколько патентов по моделированию велосипедов. Как ни странно, но на спорт у меня всегда находилось время. Я был членом сборной по горным лыжам, очень люблю их. И моя дочь Тамара тоже. Спорт – это очень хорошая вещь, способствующая бизнесу. Ты менее подвержен стрессам, больше защищен от перегрузок. Еще одной моей страстью является искусство, которое называется Кватроченто, эпоха раннего Возрождения – времена королевской семьи Медичи и величайших творцов Флоренции: Микеланджело, Рафаэля, Леонардо Да Винчи. Искусство всегда помогает в работе.


Источник: http://luxury-info.ru/person/11662.html

http://www.oclock.info/obj/img/logos/xemex.gif
Concept One Chronograph

Швейцарский дизайнер Руди Коллен (Ruedi Kulling) победитель конкурса Chicago Athenaeum’s Good Design Award 2008 создал эргономичный дизайн корпуса с правосторонней ассиметричной архитектурой. Контрастная красно-черная разметка указателей и люминисцентный циферблат часов подчеркивают смелую экстравагантную композицию.

http://www.oclock.info/obj/img/watch...aph_Gauche.jpg

Механизм – швейцарский кварцевый.
Функции – часы, минуты, секунды, дата, хронограф, тахометр.
Корпус – полированная нержавеющая сталь 47x43 mm
Стальной Базель с тахометрической шкалой
Сапфировое стекло, завинчивающаяся задняя крышка
Водонепроницаемость до 50 м
Циферблат – люминисцентный жёлтый, белый или чёрный
Люминисцентные стрелки и указатели
Часы, минуты и секунды установлены в позициях 6, 9 и 3 часа соответственно.
Окошко даты в позиции 4 часа
Браслет – чёрный, резина; стальной защёлкивающийся замок.



Источник: http://www.oclock.info/vernisage/gal...d=249&aid=3641

Dior: время в стиле ар-деко:

http://www.oclock.info/obj/img/logos/alfex.gif
Black Light

http://www.oclock.info/obj/img/watch...lack_Light.jpg

Модель Black Light из коллекции Big Line создал молодой дизайнер Иво Вац (Ivo Vaz) при участии HEEA Swiss Academy of Applied Arts (Швейцарской Академии Прикладных Искусств) из Ля-Шо-де-Фон (La-Chaux-de-Fonds). Главная отличительная особенность этих часов – впечатление трехмерного циферблата, создающееся благодаря часовым индексам из сапфирового стекла и стрелкам, двигающимся под часовыми метками.
И стрелки и индексы имеют яркое люминесцентное покрытие Superluminova, что на фоне угольно черного циферблата при недостаточном освещении создает особый эффект погружения в ход времени и дало название часам – «Черный Свет». Кроме того: сапфировое стекло с антибликовым покрытием, водостойкость 50 метров. Корпус может быть просто из нержавеющей стали или с черным IP-покрытием. Про механизм сказано, что он швейцарский, фабрики ЕТА, с камнями, и это правильно, поскольку механизм здесь не главное.

Источник

Новинка - Leon Hatot Chrono LH Heartbreaker
 

http://people.timezone.com/jmerino/leonchrono.jpg

The case, in stainless steel, measures 41mm. It has a sapphire crystal and is water resistant to 50 meters. Movement is a Swiss ETA automatic caliber.
Dials are available in silver, black or chocolate. The integrated rubber-lined alligator strap comes in white, black or chocolate.

Источник

Там часы, тут часы…а циферблат пуст
 

http://static.novate.ru/files/masha/diesel_dz9044_.jpg

http://static.novate.ru/files/masha/diesel_dz9044_4.jpg

О часах без стрелок или цифр все знают, их можно увидеть где угодно и сколько угодно. Однако, если на часах есть циферблат, но он пуст? Его можно полировать да и только! Нужны ли такие часы? Конечно, хотя бы потому, что их сделала марка Diesel.
Эти часы не выключены, они действительно не имеют ни цифр, ни стрелок. Казалось бы, не из-за одной же марки их стоит ценить, но оказывается, помимо пустого циферблата на часах есть и кое-что еще. С двух сторон мы можем увидеть малюсенькие часики, причем с одной стороны – два циферблата, и с другой – еще два. Казалось бы, удобно ли это? А почему нет?
Ведь порой когда у нас спрашивают время, нам приходится выгибать кисть, чтобы показать человеку время, если сами ответить не можем. Здесь же нужно просто повернуть ему руку, и он сам все увидит. А вот для себя самого придется руку повертеть. Как бы то ни было, часы смотрятся солидно, помимо интересного дизайна стоит выделить водоотталкивающую поверхность (10 атм), черный кожаный ремешок и отлично отполированную черную поверхность на месте циферблата. Часы получили имя DZ9044, и думаю, многим своим нестандартным решением понравятся. Хотя опять-таки они немного неудобны этой своей необычностью, но зато вы вряд ли у кого-то увидите похожую модель.

Источник

Ополовиненные часы: